Электропроводка в деревянном доме: пошаговый алгоритм монтажа

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Прокладка кабеля

Существует два основных способа ввода кабеля в дом:

1. в траншее,
2. воздушный.

Оба варианта имеют свои плюсы и могут быть использованы в процессе ввода кабеля. Как правило, оптимальный способ выбирают исходя из условий монтажа, специфики грунта (не всегда есть возможность выполнить земляные работы) и прочих особенностей объекта.

В земле, в траншее

Прокладка кабеля в траншее помогает скрыть его из виду и защитить от механических повреждений. При этом, линия трассировки должна быть отмечена, чтобы впоследствии, при выполнении земляных работ, кабель не был случайно поврежден.

Процедура прокладки кабеля в траншее проходит в несколько этапов:

• От ЩВУ прокладывается кабель в траншее глубиной 80-100 см;
• на дне траншеи создается слой песчаной засыпки для выравнивания и для выполнения дренажных функций;
• кабель укладывают на дно траншеи, кабель может быть бронированный или его прокладывают в ПВХ, ПНД трубе, подъем из земли в дом осуществляют в металлической трубе и спуск от ЩВУ в землю тоже;
• производится засыпка слоем песка.

Преимуществами этого способа является защита кабеля от механических повреждений.

Основной недостаток — довольно большой объем земляных работ. Кроме этого, требуются определенные условия по грунту — он не должен быть скалистым или чрезмерно рыхлым, а уровень почвенных вод должен проходить гораздо ниже дна траншеи.

По воздуху

Ввод кабеля по воздуху производится на сравнительно малые расстояния между опорой и точкой ввода (по нормативам, не более 20 м). Используется самонесущий изолированный провод (СИП) нужного сечения. Его предварительно рассчитывают по величине предполагаемой нагрузки плюс запас мощности на случай подключения дополнительных потребителей.

Процесс монтажа:

1. СИП прокладывается от ЩВУ до стены дома, на опоре и стене дома фиксируется концевыми зажимами. По опоре до ЩВУ СИП прокладывают в ПВХ трубе.
2. На стене, фасаде дома ,СИП соединяют с кабелем самопрокалывающими зажимами или специальной клемной колодкой далее кабель прокладывают внутри дома до силового щита.
3. Важный момент — высота кабеля над землей в точке ввода не должна быть менее 2750 мм.

Преимуществом этого способа является сравнительная простота монтажа — нет нужды копать траншею. Кроме этого, так легче обслуживать кабель. Наконец, этот способ дешевле. Однако есть и недостатки — кабель можно случайно оборвать. Кроме того, он находится на виду, что может испортить внешний вид дома.

Контур заземления

Заземляющий контур для деревянного дома является обязательным элементом. Он не только защитит людей от поражения электротоком, но и обеспечит пожарную безопасность. Кроме того, сегодня многие виды электрооборудования просто не работают, если нет заземления.

Обустроить контур можно двумя способами — созданием собственно контура или подключением к коммуникациям, проложенным подземным способом. Второй вариант сегодня используется редко из-за возможной коррозии металлических конструкций, способных вывести коммуникации из строя.

Порядок создания заземляющего контура:

• на расстоянии 1-1,5 м от внешних стен выкапываются траншеи глубиной 0,5 м;
• в них устанавливают электроды — стальные штыри, вбитые в грунт на 2-3 м ниже уровня промерзания в зимнее время;
• электроды соединяются стальной полосой на сварку (резьбовые соединения здесь запрещены);
• полоса заводится в дом и соединяется многожильным проводом с шиной РЕ.

Работы проще производить в летнее время, когда грунт мягкий и нет проблем с погружением электродов.

Разметка разводки по проекту

Разметка проводки производится исходя из проекта системы электроснабжения дома. Процедура имеет принципиальную важность, поскольку действующие нормативы предписывают размещать проводку только горизонтально или вертикально, исключая диагональное расположение провода. Производят разметку на стенах, полах и потолках, учитывая высоту и другие показатели согласно проектных данных.

Кроме этого, все провода группируют по сечению и предполагаемым нагрузкам. Это важный момент, поскольку они подключаются к разным автоматам. При необходимости ремонта или обслуживания такое размещение позволяет ускорить и упростить задачу, исключит путаницу и ошибки.

Подготовка трассы

После разметки приступают к подготовке трасс. По намеченным линиям устанавливают крепежные элементы, которые впоследствии будут удерживать проводку на отведенном месте. Кроме этого, сверлят проходные отверстия сквозь стены и перекрытия.

Прокладка кабеля

Процедура представляет собой сам процесс монтажа проводки. Кабели крепят к стенам с помощью соответствующих элементов, пропускают сквозь проходные отверстия и доводят до точек подключения к розеткам, выключателям или автоматам.

Установка кабеля открытым способом в деревянном доме производится редко, обычно используются защитные элементы. Здесь есть несколько вариантов.

В металлорукаве

Металлорукав — это элемент защиты кабеля от механических повреждений. Он хорошо знаком всем — внешне выглядит как металлический шланг от душа.

Есть несколько видов металлорукава:

• Р3 (обычный),
• Р4 (усиленной конструкции) и
• в ПВХ изоляции.

Для крепления рукава используют металлические скобы, пластиковые клипсы или монтажную полосу. Единственным серьезным недостатком этого способа можно считать высокую стоимость металлорукава — он гораздо дороже самого кабеля. При этом, срок службы рукава очень велик, он прочен и способен защитить проводку от внешних воздействий.

В трубе

Укладка электропроводки в трубу обеспечивает максимальную защиту от механических повреждений. Отличие ее от металлорукава состоит в отсутствии гибкости — на поворотах приходится использовать специальные изогнутые участки трубы, которые крепятся к основным линиям сварным способом.

Для помещения кабеля в трубу используется протяжка. Провод прикрепляют к специальной тонкой проволоке (в некоторых трубах она установлена изначально, что значительно облегчает работу) и вытягивают сквозь трубу на нужную длину. Если труба не оборудована, используются специальные нейлоновые или стекловолоконные протяжки (приобретаются отдельно).

В гофре

Пластиковая гофрированная трубка служит дополнительной защитой для изолированного кабеля. Она гораздо дешевле металлических труб или рукавов, имеет малый вес и легко гнется в нужном направлении. Однако по уровню прочности пластиковая гофра заметно уступает металлическим аналогам.

Большинство видов пластиковой гофры сразу продаются с уложенной внутри протяжкой. Это ускоряет монтаж и позволяет сэкономить усилия при выполнении работ. Для крепления гофры к стенам используются пластиковые клипсы или металлические скобы, но можно использовать также монтажную полосу (Особенно, при необходимости крепить сразу несколько линий).

В кабель-канале

Кабель-канал — это разборный короб для укладки проводки. В отличие от других элементов защиты, он позволяет получить доступ к любому участку кабеля без полного демонтажа линии.

Кроме того, кабель-канал имеет привлекательный внешний вид и не нуждается в скрытом монтаже (может быть установлен поверх финишной отделки). Для деревянного дома, где стены оставлены в естественном виде (например, дом из обточенных бревен одинакового размера), использование кабель-каналов становится оптимальным вариантом.

Еще одним преимуществом кабель-канала является возможность разместить сразу несколько проводов. Это упрощает монтаж, хотя несколько затрудняет ремонт или обслуживание, так как приходится искать нужный провод в пучке. Крепление кабель-канала к стене осуществляется с помощью шурупов, дополнительных элементов фиксации не требуется.

Типы кабеля

Выбор кабеля — важный и ответственный момент. От него зависит безопасность дома и штатная работа всех приборов потребления. Если сечение кабеля не соответствует нагрузке, возможен сильный нагрев медных жил. Изоляция расплавится и последует короткое замыкание с непредсказуемыми последствиями (возможен пожар).

Для разных групп потребителей используются отдельные виды проводки, подобранные с учетом нагрузок и некоторого запаса мощности.

На освещение ВВГнг LS 3х1.5

Для освещения используется кабель ВВГнг LS 3х1.5 с медными жилами. Максимальная допустимая нагрузка на него составляет 3,5 кВт (для однофазной сети, в течение 10 минут). Если учесть специфику современных осветительных приборов (светодиодные, реже — люминесцентные лампы), таких показателей вполне достаточно.

При этом, систему освещения делят на несколько линий, равномерно распределяя по ним эксплуатационную нагрузку. Это позволяет использовать провода малого сечения и обеспечить более безопасный режим работы проводки.

На розеточную сеть ВВГнг LS 3х2.5

Для подключения розеток используется кабель ВВГнгLS 3х2.5 с медными жилами. Это силовой кабель пониженной горючести. Максимальная нагрузка — 6,2 кВт (или 27 А, если учитывать предел по току). Такой выбор обусловлен большим количеством и мощностью приборов потребления. Проводку для розеток также распределяют по всем помещениям так, чтобы нагрузка на каждый кабель была примерно одинакова.

На более мощные потребители

Выбор кабелей для потребителей большой мощности (например, кухонные плиты) производится исходя из потребляемой мощности прибора. Для этого надо иметь представление о параметрах потребителей, а также учитывать специфику подключения. Для многих подобных приборов требуется отдельная линия питания с собственным УЗО, что также приходится учитывать при выполнении электромонтажных работ. Большинство производителей указывает в паспорте изделия тип или сечение провода, а также делает пометки относительно условий подключения.

Разметка постов: розетки, выключатели

Размещение розеток и выключателей производится в соответствии с общими правилами. В первую очередь, положение постов должно быть максимально удобным для пользования. Это важный момент — например, входя в темную комнату, человек не должен искать выключатель. Это касается и розеток — их размещение должно способствовать эксплуатации электроприборов.

Как правило, точки установки постов выбираются еще в процессе разработки проекта электроснабжения дома. Самым оптимальным вариантом становится разметка точек установки розеток и выключателей вместе с разметкой трассировки кабелей. Это поможет создать максимально удачную конфигурацию линий электропитания и не потребует никаких переделок в процессе монтажа.

Монтаж установочных коробок (подрозетники)

Установочная коробка или подрозетник — это монтажный элемент, выполняющий функции посадочного места под розетки или выключатели. В деревянном доме, согласно действующим нормативам (ПУЭ) подрозетники должны быть металлическими, с дном.

Установка подрозетников производится с помощью сверла Форстнера диаметром 68 мм. Глубина гнезда должна быть не менее 65 мм. Некоторые подрозетники имеют сложную форму и для них приходится делать соответствующие гнезда. Например, есть конструкции со специальными фитингами под проводку. Как правило, для них прилагается специальная схема разметки поверхности с пояснениями по монтажу.

Сборка схемы в подрозетниках согласно проекту

После установки подрозетников и ввода в них электропроводки приступают к непосредственному подключению постов. Основная сложность здесь возникает при подключении выключателей. Они могут иметь разную конструкцию, что требует соответствующего подхода к монтажу. Все варианты указаны в проекте. Есть три вида выключателей с разными схемами подключения:

Одноклавишные

Одноклавишный выключатель представляет собой самую простую разновидность. Он устанавливается в разрыв фазового провода, а ноль сразу идет на светильник (точнее, на патрон). К выключателю подходит двойной провод, подключенный к разрыву фазы в разветвительной коробке. От монтажника требуется лишь присоединить концы провода к клеммам и закрепить выключатель на стене

Двухклавишные

Двухклавишный выключатель конструкционно представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус. Он позволяет независимо включать две секции люстры, или две разные лампы и т. п.

Для подключения такого поста не требуется подводить две фазы. Разница лишь в том, что к выключателю должен подходить не двух-, а трехпроводной кабель. Первый провод подключают к разрыву фазы (идет на выключатель), а два других направляют к светильникам (они подключаются к клавишам выключателя параллельно со вторым концом разрыва фазы). Ноль направляется к каждому светильнику так же, как и при подключении одноклавишного выключателя.

Проходные

Проходной выключатель (точнее, выключатели) позволяет управлять работой светильника из разных точек. Например, человек включает свет н входе в комнату, а выключает его возле кровати. Вариантов много, можно включать светильник на первом этаже, а выключить — на втором. При этом, в любом случае пара выключателей управляет одним осветительным прибором (или нескольких приборов, объединенных в группу).

Проходной выключатель имеет особую конструкцию — он одноклавишный, но контактов три, а не два. Одна клемма входная, а две — выходные. При этом, на первый выключатель фаза приходит из коробки, а выходит она со второй клеммы на второй выключатель. Провод с третьей клеммы также идет на второй выключатель, а выход с него — это фазовый провод, идущий на светильник. Ноль сразу направляется на патрон лампы обычным способом.

Проверка на работоспособность всех розеток, светильников и люстр

Проверка розеток и выключателей на работоспособность производится путем последовательного включения светильников, подключения ко всем розеткам электроприборов. Все обнаруженные неполадки немедленно устраняются вплоть до замены неисправных элементов схемы.

Некоторые участки системы можно проверить без подключения потребителей, с помощью обычного мультитестера. Однако проверка с использованием электроприборов дает более наглядный результат и сразу показывает качество сборки всех схем. Если люстр в наличии еще нет, можно временно вывесить другие светильники — для проверки это не принципиально.

Сборка щита (в специализированной мастерской)

Силовой щит — это устройство, обеспечивающее ввод и распределение электроэнергии в пределах дома. Его можно собрать непосредственно на месте (в доме). Однако оптимальный вариант — сборка в специализированной мастерской. Процедура включает в себя не только установку и коммутацию всех автоматов, УЗО, клемм и прочих деталей. Производится прогрузка щита на специальном оборудовании, выполняется настройка устройств на гарантированное срабатывание в заданных условиях.

В продаже щиты имеются в виде пустых корпусов, требующих установки необходимого содержимого. Есть также готовые щиты, рассчитанные на подачу питания к определенному количеству потребителей. Как правило, предпочтение отдается самостоятельной сборке, при которой можно подобрать наиболее подходящие автоматы и выключатели, выполнить правильную коммутацию.

Монтаж щита

Установка щита производится неподалеку от входа или в специально отведенном техническом помещении. Установка щита в помещениях с высокой влажностью (кухня, ванная и т. п.) — запрещена. Также нельзя ставить его в шкафу, или поблизости от газовых труб, колонок. Высота навески щита должна обеспечивать максимально удобный доступ взрослого человека ко всем элементам сборки.

Накладной

Накладной щит подвешивается на стену наподобие обычного навесного шкафа. Для него не нужно гнездо или углубление в стене, что для деревянного дома является оптимальным вариантом. Для подвески используются стандартные крепежные элементы — саморезы, анкеры, кронштейны.

Встраиваемый

Встраиваемы щиты нуждаются в предварительном изготовлении гнезда (ниши) в стене, что для деревянного дома не всегда возможно. Как правило, такие конструкции используются в помещениях со скрытой проводкой. Монтаж производится исходя из материала и конструкционных особенностей корпуса (обычно его крепят к стенкам ниши изнутри, но могут быть разные варианты0.

Подключение щита к автоматам или клеммам

Процедура подключения щита состоит из присоединения проводов к автоматам и проходным клеммам. Схема подключения имеется в проекте электроснабжения дома, и от электрика требуется аккуратность и точность всех действий.

Работу должен выполнить опытный и грамотный специалист, обладающий необходимой практикой и познаниями в данной области. Он должен иметь навыки в работе с проводкой, сборке перемычек и прочих рабочих операциях.

От качества сборки щита зависит качество работы электроприборов и пожарная безопасность дома. Именно поэтому самостоятельные действия со щитом для неспециалистов настоятельно не рекомендуются.

Основные ошибки – как нельзя делать электромонтаж!

ГОСТы и СНиПы: правила, регламентирующие монтаж электропроводки в деревянном доме

Электромонтажные работы производятся в соответствии с требованиями нормативных документов:

1. ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Это основной документ, регламентирующий все работы и требования к электроустановкам, проводке, заземлению и другим действиям с электроустановками. На сегодняшний день в РФ действует 7-я редакция ПУЭ. Она утверждена Приказом Минэнерго № 204 от 08.07.02 г. ПУЭ — это самый главный норматив электрика
2. СП 76.13330.2016. Свод правил, детально описывающий порядок подготовки и проведения любых электромонтажных работ
3. ГОСТ 18690-2012, 22483-2012, 23216-78, 31565-2012, 31996-2012, IEC 61140-2012, Р 50571.25-2001. Государственные стандарты, утверждающие требования по всем элементам электрокоммутации. Они рассматривают проводку, заземление, соединения, электроприборы защиты и т. д. Количество ГОСТов впечатляет, но и объем информации по всем аспектам электромонтажа весьма велик

Приведенные нормативы в некоторых моментах пересекаются или дублируют друг друга. Возможны некоторые разночтения и нестыковки, усложняющие работу электрика. В таких случаях применяются ведомственные нормативы или инструкции производителей к электроустановкам — эти документы составляются с учетом базовых правил. Они написаны более коротко и конкретно, что серьезно ускоряет поиск нужной информации.

Советы и рекомендации по электрике

---

---