Монтаж обрешетки кровли

Монтаж обрешетки кровли

Обрешетка кровли — это дощатый настил, уложенный на контробрешетку в поперечном направлении (параллельно линии конька и карнизного свеса). Для нее используются обрезные доски толщиной от 25 до 40 мм (в зависимости от типа кровельного покрытия и от внешних условий). Укладку производят разными способами — вплотную или с некоторым расстоянием между соседними досками. Выбор того или иного варианта диктуют разные факторы — тип кровельного покрытия, величина эксплуатационных нагрузок и т. п. Иногда вместо древесины используют металлический профиль, но это встречается редко и только на объектах особой важности (военных или промышленных).

Обрешетка кровли под утеплитель: назначение и устройство

Обрешетка считается частью кровельного пирога, хотя было бы правильнее считать ее вполне самостоятельным элементом стропильной системы. Дело в том, что обрешетка присутствует в любом случае, тогда как сам кровельный пирог (иногда вместе с контробрешеткой) может отсутствовать (например, на неутепленных крышах). Внешними слоями кровельного пирога являются пароизоляция (со стороны чердака) и гидроизоляционная мембрана (снаружи).

Единственная функция обрешетки — создание несущей подсистемы для укладки кровельного материала. При этом, надо учитывать тип кровли и характер внешних воздействий (например, вес снега в зимний период или силу ветра). Это важный момент, поскольку в некоторых регионах вес снежного покрова может достигать десятков тонн, а порывы ветра способны снять кровлю со всего ската крыши.

Виды обрешетки для крыши

Существует несколько видов обрешетки, различающихся по степени плотности настила:

• сплошная
• разреженная
• комбинированная

Сплошная обрешетка — это либо плотный настил из досок (между ними оставляют зазоры в 1-1,5 см для компенсации расширений из-за перепадов влажности), или из листовых материалов — ОСБ, ДСП, фанера и т. п. Такая плотность подсистемы нужна для поддержания мягкой кровли — рулонной, гонтовой и т. д. если расстояния между элементами обрешетки увеличить, возникнут провисающие участки. В зимнее время они станут факторами риска — кровля под нагрузкой будет деформироваться и разрушаться, что станет причиной возникновения протечек. Они вызовут потери рабочих качеств кровельного пирога и стропильной системы в целом.

Разреженная обрешетка используется для укладки жестких видов кровельного покрытия. Она допускает укладку досок с достаточно большим шагом, который выбирают исходя из размеров элементов кровли — черепицы, металлочерепицы, шифера и т. д. разреженная обрешетка имеет немало преимуществ:

• малый вес. Используется меньше пиломатериала, что снижает нагрузку на стропильную систему
• экономия пиломатериала
• сравнительно большая скорость укладки настила

Однако есть и недостатки:

• наличие промежутков между досками обрешетки создает риск провисания кровли под нагрузкой. Это особенно важно при создании крыш с большой площадью скатов в регионах со снежными зимами
• в промежутках между досками с изнаночной стороны кровли оседает конденсат, который впитывается в пиломатериал и вызывает его гниение
• требования к точности укладки существенно возрастают ؅— надо знать размеры элементов кровли, чтобы крепежи не попадали в пустоту

Комбинированная обрешетка представляет собой сочетание сплошной и разреженной подсистем. Она используется на крышах сложной конфигурации, с множественными переходами плоскостей и большим количеством скатов. Участки, примыкающие к ендовам или конькам, необходимо усиливать путем уплотнения обрешетки. Также в этом нуждается периметр — линии карнизов, где нагрузки приходятся не на несущие конструкции, а на свес.

Материалы для изготовления обрешетки

Наиболее распространенным материалом для обрешетки являются обрезные доски толщиной 25-40 мм. В некоторых случаях планки настила приходится делать более толстыми (в участках перелома скатов или перехода плоскостей). Иногда используют даже брус толщиной 90-100 мм, если внешние нагрузки могут оказаться слишком большими.

При использовании древесины особое внимание уделяют ее качеству. Материал должен быть просушен и выдержан под навесом (доводить влажность до мебельного стандарта бессмысленно, достаточно атмосферного показателя). Не допускается наличие участков, пораженных гнилью, грибком или сердцевинной синевой. Не должно быть больше 3 сучков на 1 м длины, причем, только живых (не выпадающих). Также уделяют внимание геометрии досок — они должны быть прямыми, без искривлений в плоскости или заворота винтом.

Металлическая обрешетка встречается только на объектах повышенной важности. Она гораздо дороже и тяжелее, чем деревянная, что становится решающим аргументом при выборе подходящего варианта. Настил изготавливают из прокатных профилей разного типа — уголков или швеллеров. Под обрешетку из металла нужна соответствующая стропильная система, что делает крышу в целом очень дорогой и тяжелой. При этом, подобные конструкции обладают весьма точной геометрией и не склонны менять ее в процессе эксплуатации.

Композитные материалы обычно используют для укладки сплошной обрешетки — настила без зазоров. Используется ОСП, фанера и другие листовые материалы. Подобные основания чаще всего используют для укладки рулонной или гонтовой кровли (мягкой черепицы), поскольку никаких пустот под эластичным покрытием быть не должно.

Расчет шага и сечения обрешетки

Расчет обрешетки — задача, требующая комплексного решения. Необходимо учитывать специфику кровельного материала и внешние воздействия, такие как снеговая и ветровая нагрузки. Для этого надо иметь исходные данные:

• тип кровельного материала, его размер и рабочие свойства
• величина снеговой и ветровой нагрузки, действительные для данного региона

Параметры кровельного материала получить несложно — достаточно взять инструкцию производителя, в которой подробно изложена специфика монтажа, размеры и прочие особенности покрытия. Как вариант — надо иметь образцы или необходимое количество материала, чтобы можно было измерить его и определить оптимальный шаг обрешетки.

Снеговая и ветровая нагрузки — это табличные данные, которые можно найти в приложениях СНиП. В них дана карта Российской федерации, условно разделенная на регионы с одинаковыми показателями по количеству снега или силе ветра. Например, Москва относится к 1 ветровому и 3 снеговому району. Соответственно, расчетная сила ветра в регионе составляет 34 кг/м2, а снеговая нагрузка — 210 кгс/м2. Здесь надо учитывать специфику нагрузок — например, давление ветра не направлено перпендикулярно поверхности, а снег не удерживается на скатах с большим углом наклона. В приложениях даны поправочные коэффициенты, учитывающие эти особенности конфигурации крыши.

Важный момент — в 2017 году нормативы были обновлены, и многие параметры изменились. При изучении данных следует обратить внимание, насколько они актуальны.

Обрешетка под различные кровельные материалы

Все виды кровельных материалов нуждаются в создании соответствующей обрешетки с заданным шагом и прочностью. Это самые важные показатели, а какого-то универсального решения здесь не существует. Поэтому, надо заранее рассчитывать обрешетку с учетом особенностей того или иного кровельного материала:

• под металлочерепицу создается разреженный настил с шагом 30-35 см (здесь надо заранее уточнять размеры материала разных марок). Толщина досок составляет 25-32 мм, при ширине от 100 мм. Укладка покрытия производится с помощью кровельных шурупов, длину которых выбирают путем сложения толщины обрешетки и кровельного материала
• под профнастил используют разреженную обрешетку с шагом 30-50 см (в зависимости от угла наклона скатов). Толщина досок составляет от 2 до 5 см. более точный выбор производят исходя из марки и размеров материала (высота волны и прочие показатели)
• под гибкую черепицу используют сплошное основание из листовых материалов. Настил должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес снега или, как минимум, вес нескольких человек, ходящих по крыше
• под натуральную черепицу требуется усиленная конструкция обрешетки. Вес керамических элементов достаточно велик, чтобы деформировать слабую обрешетку. Рекомендован настил из брусков сечением 50 × 50 мм, уложенных с шагом 30-35 см (размеры элементов надо заранее уточнить
• под фальцевую кровлю обрешетку выбирают исходя из угла наклона скатов. Используют доску толщиной 25 мм и больше, укладывают с шагом 20-50 см в зависимости от угла и снеговых нагрузок.

Технология монтажа обрешетки своими руками

Самостоятельный монтаж обрешетки производят в следующем порядке:

• подготовительные работы. Выполняется разметка скатов с учетом ширины досок и шага их установки
• установка первой (стартовой)стартовой доски производится со стороны конька, или наоборот, в районе кровельного свеса. Толщина обрешетки в этих участках больше, чем в остальной части настила. Например, если основная часть — доски 25 мм, то крайние должны быть в толщину 30-35 мм. Это делается для компенсации повышенных нагрузок на края скатов
• монтаж основных элементов обрешетки производится согласно выполненной разметки. Если скаты длинные, надо проследить, чтобы стыки приходились на стропильные ноги, на не промежутки между ними
• при обустройстве узлов перехода плоскостей (конек, ендовы, примыкания к парапетам или стенам) также используют более толстые доски, а также уменьшают шаг их установки до минимума.

Если монтажные работы производятся в зимнее время, необходимо обеспечить безопасность процесса. Обязательно понадобится страховка (пояс монтажника), одежда не должна сковывать движения, а перчатки надо выбрать так, чтобы они не мешали ухватывать мелкие элементы (гвозди или саморезы).

Выполняя монтаж, следует действовать не спеша, внимательно следить за результатами своих усилий и сразу же исправлять обнаруженные ошибки. Рекомендуется использовать шурупы, чтобы имелась возможность демонтировать неправильно уложенные доски (винтовые или ершеные гвозди извлекать из основы намного сложнее).

Инструменты, крепеж и расходные материалы

В процессе сборки обрешетки понадобятся следующие инструменты:

• рулетка, линейка
• молоток, шуруповерт
• ножовка, электропила или электролобзик
• пассатижи
• карандаш
• строительный уровень

Кроме этого, надо запастись крепежными элементами:

• гвозди (в том числе, ершеные или винтовые)
• саморезы

Перед началом работ доски необходимо обработать для защиты от огня и насекомых. Для того используют антипиреновые и антисептические составы, которых много в магазинах. Пропитку выполняют минимум в 2 слоя с промежуточной просушкой. Рекомендуется использовать комбинированные составы (антипиреновые + антисептик), чтобы ускорить работы.

Необходимо понимать — много сэкономить на обрешетке вряд ли получится. Максимум — купить более дешевые материалы (но без потери качества). Любые попытки уменьшить количество досок неминуемо приведут к изменению шага, что поставит под вопрос все последующие действия (кровлю станет невозможно уложить в штатном порядке). Экономить на крепежных элементах вообще не рекомендуется, поскольку таким образом резко снизится прочность несущей подсистемы. Поэтому, рассчитывать на решение задачи без соответствующих денежных расходов не следует.

Контроль качества и приемка работ

По завершении работ (особенно, если монтаж обрешетки выполняют нанятые специалисты), необходимо понимать, по каким критериям будет приниматься работа. В первую очередь надо убедиться, что настил ровный, а верхние пласти досок образуют плоскость. Это самый важный момент, поскольку укладка кровли на неровное основание неминуемо приведет к деформации полотна и скорому возникновению протечек. В группе риска находятся наборные полотна (металлочерепица, керамическая черепица, частично шифер и ондулин). Вода будет попадать в щели, при понижении температуры она замерзнет и расширит их, создавая угрозу для деревянных элементов конструкции. Проверку плоскости проще всего производить при помощи натянутого шнура — он сразу покажет неровности и деформации настила.

Также важен контроль шага обрешетки. Проверить его можно разными способами — например, измерить расстояния между соседними досками в разных точках ската. Чем он шире, тем меньше допустимая погрешность (например, при ширине досок 10 см и смещении шага на 1 см проблемы начнутся уже через 5 рядов). Поэтому проверять надо строго, не допуская никаких отклонений от расчетных значений.

Наиболее частые дефекты — это нарушение плоскости и отклонение от расчетного значения шага. Восстановить плоскость довольно легко — в местах провала крепежи убирают и подкладывают под доски острые клинья, восстанавливая требуемое положение планок. Отрегулировать шаг сложнее — придется демонтировать большую часть обрешетки и уложить доски на нужном расстоянии друг от друга. Это довольно трудоемкая работа, поэтому важно строго контролировать шаг сразу, не отвлекаясь на другие задачи.

Нарушения шага — частая проблема у неопытных людей, впервые монтирующих обрешетку своими руками. Они ошибаются в расчетах, учитывая расстояния не по продольной оси досок, а по кромке. В результате шаг увеличивается на половину ширины досок. Исправить такую ошибку можно только путем демонтажа и переукладки настила. Поэтому, рекомендуется при установке первой же доски второго ряда (следующего за стартовым) проверить полученное расстояние. Если обнаруживается явное несоответствие, работы прекращают и повторно рассчитывают обрешетку.

Часто задаваемые вопросы

У неподготовленных людей при изучении методики сборки обрешетки возникает масса вопросов. На некоторые из них можно ответить заранее, поскольку они встречаются чаще всего:

Можно ли использовать необрезную доску?

Необрезная доска часто имеет серьезные отклонения по толщине. Кроме того, обеспечить нужный шаг, используя материал с нестабильными размерами, крайне сложно (и заранее не предсказуемо). Поэтому, следует отказаться от необрезного пиломатериала, хоть он и дешевле.

Какой шаг обрешетки оптимален?

Понятия «оптимальный шаг обрешетки» не существует в принципе. Есть определенный шаг, соответствующий размерам выбранного кровельного материала. Его определяют путем измерения листа и определения точек размещения крепежей. Расстояние между ними и будет соответствовать шагу обрешетки.

Нужна ли обработка антисептиком?

Споры о необходимости обработки антисептиком не стихают много лет, но окончательного мнения на этот счет так и не выработано. Аргументация сторонников пропитки ясна — доски получают защиту от атак насекомых, гораздо хуже горят. Однако противники этого метода просто показывают на срок действия пропиток, который составляет лишь несколько лет. Производители заявляют срок службы по 30-50 лет, но в СНиП говорится о необходимости повторных пропиток через каждые 5-7 лет. Учитывая специфику расположения обрешетки, это нереально, на что и указывают противники обработки древесины. В любом случае, сама возможность защитить доски от возгорания или деятельности насекомых, имеет высокую ценность и должна быть использована.